C'est un petit val qui mousse de rayons... Pour cette 28^ème édition des vendredis du vin, le thème retenu par notre monomaniaque préféré (tout le monde aura reconnu Patrick…) est bien de saison : l’œnotourisme. J’ai choisi de vous relater mon passage au domaine Val Joanis, où le hasard avait conduit mes pas voici cinq ans. Ma fille participait à une randonnée équestre avec le club de Pertuis, nous avions donc une petite journée à passer à proximité, mon épouse et moi. Comme je m’enquis d’un domaine à visiter, on me conseilla Val Joanis, à la sortie du bourg, sur la route de Villelaure.

Impossible de le manquer, le chemin est en effet balisé par de larges panneaux. Il fallut cependant faire plusieurs kilomètres d’une route bien chaotique, avant de découvrir un magnifique domaine composé d’une bastide du 18^ème Siècle et de dépendances plus modernes, mais construites dans le respect de l’harmonie des lieux. L’accueil par un concert de cigales fut des plus charmants. Je devais cependant un peu déchanter en pénétrant dans le bâtiment, puisque le visiteur passe par une boutique proposant d’innombrables objets autour du vin et … du jardinage (j’allais bientôt découvrir pourquoi). « Piège à touriste » fut ma première pensée. Mais puisque nous étions là de notre plein gré et qu’une dégustation nous était proposée par une charmante étudiante au délicieux accent anglais, je n’allais pas m’enfuir !

Bien m’en pris. Je n’ai pas de souvenir précis des rosés et des blancs du domaine, seulement de leur richesse aromatique dénuée de toute lourdeur, des vins fruités et très équilibrés. J’ai craqué pour un Viognier 2004, issu d’une sélection parcellaire et classé en vin de pays, aux très délicats arômes fumés, mêlant fruits blancs et fleurs d’acacias. Un vin que je servais généralement en apéritif et qui a toujours enthousiasmé mes convives. Trois vins étaient proposés en rouge (Syrah majoritaire, avec un peu de Grenache), à l'époque en AOC Côtes du Lubéron, aujourd'hui AOC Lubéron. La cuvée générique 2003, aux puissants arômes de cassis, mais un peu trop marquée par le bois et la chaleur du millésime. La réserve « les Griottes » 2001, à la robe très dense, m’a réellement emballé. Le nez offrait un chaleureux bouquet de fruits rouges, d’olives noires et de garrigue. La bouche était très ronde, gourmande, le vin suave tout en se montrant structuré, bref un superbe équilibre que l’on trouve peu dans cette région. Plus puissant, et à nouveau avec une sensation alcooleuse un peu trop forte, la « Réserve du chanoine Trouillet » m’a à nouveau moins plu.

Nous avons également eu des informations sur le travail (titanesque) réalisé par Jean-Louis Chancel (frère de Jacques Chancel) depuis la fin des années 70 pour faire revivre le domaine : une histoire largement décrite sur le site Internet du domaine. Nous sommes également attardés dans le superbe jardin créé de toutes pièces par Cécile Chancel. Un jardin qui s’articule en trois terrasses construites avec les pierres d'un ancien bassin romain et protégeant légumes, roses, iris du mistral. On y trouve notamment une rangée de platanes rapportés du Mont Athos, et une impressionnante tonnelle, créée à partir d'un couloir à autruche du 19^ème Siècle. Un jardin aujourd’hui classé, qui vaut à lui seul le détour.

Pas de photos des bouteilles achetées, il ne m’en reste malheureusement plus, car bien qu’ayant un bon potentiel de garde, la gourmandise a depuis eu raison de ma caisse de « Griottes ». Ce pourrait être une bonne raison pour y retourner prochainement…

Ce 26^ème rendez-vous des vendredis du vin (oui, je sais, nous sommes dimanche, mais on ne va pas se fâcher entre copains) est donc consacré aux vins de copains. Une notion éminemment subjective, puisque c’est bien sur ces critères que l’on choisit ses copains : « parce que c’était lui, parce que c’était moi » disait Montaigne pour expliquer l’amitié. J’ai cherché en vain le terme dans le Dictionnaire de la langue du vin. Il y a bien le Petit Lapaque des vins de copains, sur lequel je reviendrai très prochainement. Il y a également les Meilleurs vins de copains de Bettane et Desseauve, qui les définissent comme étant délicieux et accessibles, avec un charme immédiat et une fraîcheur de constitution certaine.

Oui, ça ressemble assez à mes copains (dis-moi qui tu hantes …) et à l’idée que je me faisais de cette notion. Anne-Laurence, instigatrice de ce joli thème, abonde dans le même sens. Pour elle : « c'est le vin de soif, le vin gouleyant, le vin de plaisir, de partage, le vin convivial qu'on ouvre comme ça hop, à l'improviste, le vin qui convient aux initiés comme aux non-initiés, le vin qu'on boirait presque au goulot, le vin qui nous fait regretter, une fois la bouteille terminée, qu'il n'ait pas été en magnum ». Qu’à cela ne tienne, on en ouvrira une autre : le vin de copains, c’est comme les copains, ça marche au-moins par deux !

Ce sont donc deux bouteilles que j’ai partagées avec un copain à cette occasion. Choisies dans une appellation dont les vins répondent généralement bien à la définition ci-dessus : les Fiefs Vendéens. Le climat océanique y offre un ensoleillement idéal pour faire mûrir Gamay, Cabernet franc, Pinot noir, Négrette en rouge, Chenin, Chardonnay, Grolleau gris, Sauvignon et Melon en blanc. Les vins sont généralement fruités, souples, gouleyants, sans pour autant manquer de structure, bref des copains dont la compagnie m’est toujours agréable.

Et ces deux là ne nous ont pas déçus. Le domaine Saint-Nicolas se situe sur la commune de l'Ile d'Olonne, en bordure d'anciens marais salants du Pays des Olonnes. Thierry Michon y cultive la vigne en bio-dynamie depuis 15 ans. Cette cuvée Reflets, estampillée 2007 et issue de Pinot noir et de Cabernet franc, offre de très jolis arômes de fruits rouges, très légèrement caramélisés. Le vin est suave et concentré, grâce notamment à des rendements très faibles, de 20 hl/ha, très loin de la norme des 50 à 60 de l’appellation. Rendements limités, vendanges manuelles, démarche raisonnée, c'est également une approche qualitative et respectueuse de l’environnement qui prévaut au domaine Aloha. Samuel Mégnan, vigneron et surfeur, ambitionne avec cette cuvée Version Rouge, de nous offrir un vin sur le fruit, gourmand, facile à boire et souple. Pari réussi pour ce millésime 2007, issu de Pinot noir et de Gamay.

Les Fiefs Vendéens sont une appellation que je trouve assez méconnue, injustement comme le montrent ces deux belles bouteilles. On aurait cependant tort de la limiter à des vins de soif. Les domaines Saint-Nicolas et Aloha produisent par exemple des vins plus charpentés, taillés pour la garde.

Voir les blogs : du domaine Saint-Nicolas , du domaine Aloha .

Corny-Sur-Moselle ouvrira son 12^ème Grand Salon des Vignerons ce week-end.


250 vins y seront proposés par 35 vignerons venus de 15 régions de France. Parmi les exposants, vous trouverez notamment :

• Chateau Sainte-Anne (Bandol)
• D. & R. Bourgeon (Givry)
• C. & C. Maréchal (Pommard)
• Domaine de Souch (Sud-Ouest)
• Lilbert & fils (Champagne)
• M. Richaud (Cairanne)
• Domaine du Deffends (Provence)
• Domaine de Belliviére (Jasnières et Coteaux du Loir)
• Domaine Plageoles (Gaillac)
• Château de Vaux (Moselle)
• La Revue Le Rouge & Le Blanc
• ... etc, etc !

Le thème de cette 21ème rencontre des vendredis du vin nous fait sortir de la liste des dix premiers pays producteurs de vins. Puisqu’il faut voyager, autant aller aux antipodes ; et puisqu’il faut sortir des grands, autant aller voir un vraiment petit ! Avec une superficie inférieure à 10.000 ha et une production de 600.000 hl, la Nouvelle-Zélande représente moins d'1% du vignoble mondial. Un lilliputien, mais qui a su se faire reconnaitre au niveau international et qui croit à grande vitesse. Le nombre de domaines viticoles a presque triplé en moins de dix, faisant de la viticulture l’un des secteurs d’activité les plus dynamiques du pays. Son potentiel de développement est important, au vu des nombreux terroirs dont la qualité est encore insuffisamment exploitée.

Les six principales régions viticoles, aux paysages souvent magnifiques, sont :

• Sur l’île du Nord : Northland (la plus petite, bien qu’elle ai vu les premières vignes néo-zélandaises, plantées par un évêque français en 1819), Hawkes Bay (seconde région en superficie, avec des sols très variés), Auckland et Wellington.
• Sur l’'île du Sud : Marlborough (aujourd’hui la plus grande, bien que les premières vignes n’y aient été plantées qu’en 1973) et Central Otago (région viticole la plus au Sud du monde).

On ne sera pas surpris que cette viticulture qui adopte le plus souvent le « style international » cultive essentiellement les cépages dits « internationaux » : chardonnay (pour un quart de la superficie), riesling, pinot gris, sauvignon blanc en blanc, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, pinot noir en rouge.

J’ai jeté mon dévolu sur un désormais grand classique néo-zélandais : un Cloudy Bay Sauvignon Blanc, millésime 2007. Cette winery, qui appartient désormais au groupe LVMH, s’est distinguée en 1985 à Londres, où ce sauvignon remporta un concours international de vins. L’image d’Epinal (ou de Wellington) à base de moutons, kiwis et rugby était à revoir, la Nouvelle-Zélande entrait désormais dans la liste des pays à prendre au sérieux aussi en matière de vin. De la matière justement, ce Cloudy Bay pourrait en apporter un peu plus. Certes son nez est très riche, offrant des fruits frais (fruits blancs, abricots, agrumes) sous sa capsule à vis. Un petit passage en carafe lui permet de développer toute cette palette aromatique et de perdre son gaz. En bouche, il offre une fraîcheur végétale caractéristique du sauvignon, voire une pointe de minéralité en finale. Globalement, un vin très plaisant, qui s’aborde aisément, pas fatiguant comme beaucoup de vins « internationaux ». Mais aussi un vin sans grande profondeur en comparaison de nombreux sauvignons de Loire, surtout dans cette gamme de prix (plus de 20 €).

Enfin, sans boire d’étiquette, celle du Cloudy Bay m’émeut tout de même par la sobriété et la suggestivité de son design, inspiré par les Richmond Ranges. Le site Internet de la winery (www.cloudybay.co.nz) est de la même veine. On vous demandera juste votre date de naissance et votre pays pour vous laisser entrer ou non sur le site …

J’ai eu le plaisir et le privilège de participer le mois dernier à une dégustation de vieux Sylvaners, organisée par l’Œnothèque Alsace et la Confrérie Saint-Etienne. Le Sylvaner ? êtes-vous en droit de vous demander, ne donne-t-il pas des vins légers, fringants, agréablement fruités quand le rendement n’a pas été trop poussé, ce qui est malheureusement trop souvent le cas ? Des vins sans prétentions, de soif quand ils sont bien faits, de lendemains migraineux dans le cas contraire, mais en aucun cas des vins de garde ?

Vous avez raison pour plus de 9 bouteilles sur 10. Car trop rares sont les vignerons qui respectent ce cépage, conduisent la vigne avec des rendements faibles et le travaillent amoureusement à la cave. Loin de l’exubérance d’un Gewurztraminer ou du chatoiement d’un Pinot gris, le Sylvaner est un introverti, il aime s’effacer devant son terroir et ne se révèle qu’à celui qui sait prendre la patience de l’écouter. C’était assurément le cas de ces vignerons et caves coopératives qui ont confié depuis de nombreuses décénies leurs plus belles bouteilles à la Confrérie Saint-Etienne, nous offrant ainsi le privilège de cette dégustation où nous sommes retournés plus de cinquante ans en arrière, autour de quelques bouteilles dont il ne reste parfois, en tout et pour tout qu’une dizaine d’exemplaires en ce monde. Car bien peu d’amateurs ont pensé à garder leurs Sylvaners …

Le relatif désamour des Alsaciens pour le cépage qui leur ressemble pourtant le plus se matérialise notamment par la baisse de sa superficie. D’un tiers du vignoble dans les années 60, essentiellement plantés sur des coteaux, il n’en représente plus que 14 %. Hormis pour le Zotzenberg, et encore, seulement depuis un an, il n’a même pas le droit de citer dans les grands crus. Pourtant, les évolutions climatiques et la recherche croissante de vins exprimant un terroir plutôt que de se conformer à un goût international standardisé, vont certainement amener à le redécouvrir et à lui offrir toute la reconnaissance qu’il mérite.

Mais assez parlé, place au Sylvaner !

• 1994 : Jean Paul Ecklé (Katzenthal). Robe brillante et claire. Nez de pêche, d’abricot, voire de fruits exotiques. Bouche fine avec un joli gras, légère sur-maturité (qui ne correspond pas à la « vérité » du Sylvaner.

• 1989 : Jean Pierre Bechtold (Dahlenheim). Robe également très brillante. Nez très herbacé, moins fruité que le précédent, notes minérales, voire fumée. Beaucoup de corps en bouche, une structure plus acide, plus complexe que le précédent, pour un millésime très chaud en Alsace. Pointe de camphre en finale.

• 1982 : Michel Laugel (Marlenheim). Robe très claire, presque délavée. Nez végétal avec une pointe javellisée désagréable. Peu de corps, voire aqueux en bouche. Peut être un problème de conservation sur cette bouteille.

• 1982 : Auguste Hurst (Turckheim) - Brand (terroir classé en Grand Cru). Robe également très claire, comme pour toutes les bouteilles qui suivront.  Nez très complexe de fruits (cassis) et d’herbes (buis). Bouche très riche de fruits (abricot, voire pêche et poire). Un millésime très productif en Alsace, mais donnant des vins de très bonne garde, comme le démontre ce Sylvaner issu d’un très beau terroir.

• 1978 : Wantz (Barr). Un nez très puissant d’herbes, de foin, du buis et de poivre. Bouche minérale, acidité fine et étonnante longueur, complètent le portrait de ce jeune homme de 30 ans après sa naissance.

• 1974 : Cave coopérative de Westhalten. Une année plutôt moyenne où cette cave coop tire admirablement son épingle du jeu. Un nez certes très en retrait, un peu beurré et mentholé. Mais une bouche puissante et très complexe, mêlant la réglisse à un cocktail d’herbes. Des raisons sans-doutes issus du Zinkœpflé.

• 1973 : Paul Blanck (Kientzheim). Nez floral et herbacé, avec notamment des notes de persil, difficiles à marier en gastronomie. Bouche élégante légèrement tannique.

• 1966 : Union Viticole de Centre-Alsace (UVA - Colmar). Etonnante robe vieil or. Caractère herbacé très fort pour le nez : foin et herbes fraiches. Beaucoup de volume en bouche, du gras et une belle structure, même si ce vin de négoce, donc issu d’un mélange, fait perdre le caractère fondamental du cépage.

• 1964 : Cave coopérative de Westhalten, 10 ans avant le précédent. Nez fermentaire. Une pointe d’oxydation donne des notes de poivron et de curry. L’ensemble est très agréable.

• 1961 : Emile Boeckel (Mittelbergheim). Un caractère épicé à nouveau très fort, également dû à une légère oxydation. Ce caractère oxydé devient rapidement plus fort et assez désagréable. Dommage pour cette bouteille dont on suppose qu’elle est issue du Grand Cru Zotzenberg.

• 1961 : Cave de Turckheim - Brand (terroir classé en Grand Cru). Nez avec une pointe de menthol. Bouche dense, riche, au caractère très tranché (lié à l’acidité) très caractéristique du Brand.

• 1957 : Trimbach (Ribeauvillé). Robe claire mais au très léger trouble. Premier nez d’étable, avant que n’arrivent les notes d’aneth et de maggi (une plante aromatique locale). Bouche citronnée, caramel au beurre et amandes grillées. Une insolente jeunesse pour ce vin qui dépasse le demi-siècle !

• 1953 Cave coopérative de Benwihr. A nouveau un vin étonnamment riche et complexe : nez d’herbes caramélisées, de noisettes grillées, de caramel salé, voire de poire caramélisée. Du gras en bouche, trahissant la chaleur du millésime.

• 1952 : Willm (Barr). Nez de feuilles épicées verveine, tilleul, pointe poivrée. Superbe équilibre en bouche, structuré, tendu et rond à la fois, pour un millésime considéré pourtant comme moyen. Mais issu d’un beau terroir, puisque que le vin viendrait du Clos Gänzbronnel, situé sur le Grand Cru Kirschberg de Barr.

• 1951 : Willm (Barr). Un an d’écart, mais une impression moins nette pour ce millésime par rapport au précédent. Il offre néanmoins une belle palette aromatique : musqué, voire iodé, buis et herbes mouillées.

Je laisse volontiers la parole à Pierre Seltz  pour conclure cet article : « Il n’y a pas de mauvais Sylvaner, mais un met qui ne lui convient pas, tout comme il y a des viticulteurs qui ne savent pas écouter son message. Trop longtemps sous-estimé, le Sylvaner, encensé par des vignerons respectueux, peut atteindre la noblesse des grands blancs de ce monde » (extrait de son livre Voyage dans le monde du vin).